Свадебные платья Viktor & Rolf осень-зима: особенности и преимущества

Каким было свадебное платье Натальи Водяновой ?

В прошедшие выходные в Париже состоялась главная свадьба года — с точки зрения моды так точно. Супермодель, предпринимательница и основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова вышла замуж за Антуана Арно, генерального директора Berluti, председателя совета директоров Loro Piana, и — о чем чаще всего вспоминают журналисты — одного из наследников империи LVMH. Легко предположить, что из дизайнеров с мировым именем, желающих сшить свадебное платье, выстроилась очередь, однако невеста не стала изменять себе и сделала выбор в пользу одного из любимых российских брендов, Ulyana Sergeenko. Рассказываем, что получилось.

Свадебные платья Наталье Водяновой не в новинку. В 2001 году за аристократа Джастина Портмана она выходила замуж в серо-голубом Tom Ford с темным поясом и серебристой бахромой, которое для своей любимицы сшил сам Том Форд. В 2003-м — позировала Питеру Линдбергу для съемки Vogue Age of Innocence в знаменитом платье «Устрица» из весенне-летней коллекции Александра Маккуина. А в 2008-м — примеряла несколько свадебных образов перед объективом Брюса Вебера для хрестоматийной съемки Vogue Italia Outlaw Couture. Многие ожидали, что и для церемонии с Антуаном Арно супермодель выберет платье максимально зрелищное, но в итоге ее подвенечный наряд напрямую отражал формат церемонии — он был таким же неожиданным и сравнительно простым.

Наталья Водянова в платье Tom Ford

Фотография Брюса Вебера, Vogue Italia

Фотография Питера Линдберга, Vogue

Свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно случилась со второй попытки. Предприниматель сделал предложение модели еще в феврале — и изначально они планировали провести грандиозную церемонию венчания 27 июня в принадлежащем семье Арно аббатстве Сен-Пьер-д’Овиллер с последующим торжественным ужином на 300 человек в доме Ruinart. Однако из-за пандемии коронавируса перенесли не только Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу, но и праздники более личного характера — причем на неопределенный срок. Однако субботним вечером 19 сентября в телеграм-канале «Татлер-батлер» с пометкой «мировой эксклюзив» появилось сообщение о том, что Наталья Водянова и Антуан Арно расписались в парижской мэрии «под личным контролем мэра города Анн Идальго».

Ulyana Sergeenko Couture осень—зима 2020/2021

При том, что, по слухам, папарацци дежурили у мэрии с самого утра, ни одна фотография с церемонии так и не попала в сеть — и всем модным изданиям оставалось только гадать, кто же из дизайнеров сшил платье невесты. Обошлось без сенсаций — двумя днями позже выяснилось, что на свадьбе Наталья Водянова была в платье бренда своей близкой подруги Ульяны Сергеенко. Лаконичный наряд на 100% отвечал протоколу церемонии — скромной, тихой, только для своих, но притягивающей всеобщее внимание. «Мы очень рады, что Наташа выбрала нас», — говорит Ульяна Сергеенко, которая лично присутствовала на свадьбе.

В модном доме Ulyana Sergeenko нам рассказали, что Наталья Водянова выбирала между двумя белыми платьями из коллекции Ulyana Sergeenko Couture осень—зима 2020/2021, прежде чем остановиться на этом платье миди. Символично, что она присматривалась именно к платьям бренда, успешно сочетающего культурные традиции Франции и России. Бренд Ulyana Sergeenko давно использует любой повод, чтобы показаться на берегах Сены, именуется исключительно домом моды и регулярно участвует в Неделе высокой моды. При этом в ДНК бренда узнаваемый парижский шик всегда тесно сплетался с русскими промыслами. В частности, с 2018 года дизайнеры Ulyana Sergeenko работают над коллекциями вместе со специалистами фабрики «Крестецкая строчка». Свадебное платье Натальи Водяновой как раз и украсил декоративный элемент, выполненный в старинной русской технике крестецкой строчки. Кажется, назло Грибоедову, французское с новгородским, как и французское с нижегородским прекрасно совместимы.

Лучшие материалы The Blueprint
в нашем канале на Яндекс.Дзен

Наталья Водянова в платье Tom Ford

Viktor & Rolf – история бренда

Viktor & Rolf (Виктор и Рольф) – нидерландский бренд, специализирующийся на производстве мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Основан дизайнерами Виктором Хорстингом и Рольфом Снёреном в 1993 году. Женские коллекции отличаются скульптурностью форм, мужские – элегантностью силуэтов. Каждый показ Viktor & Rolf представляет собой театрализованную постановку с собственной историей.

Основатели бренда Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен родились в 1969 году в Нидерландах. Они познакомились в Академии искусств в Арнеме, где обучались в 1989 – 1992 гг. После окончания учебного заведения Виктор и Рольф переехали в Париж. Там они около года проработали в Модном доме Мартина Марджелы.

В 1993 году дизайнеры основали бренд Viktor & Rolf. За свою первую женскую коллекцию Hyeres («Йер»), отличавшуюся скульптурностью линий, они получили три награды от Международного фестиваля моды и фотографии. После этого Виктор и Рольф присоединились к объединению молодых дизайнеров Нидерландов Le Cri Neerlandais и под его началом организовали два модных показа в Париже.

После того, как группа Le Cri Neerlandais распалась, Виктор и Рольф снова начали работать под собственным именем. В 1996 году дуэт создал коллекцию Viktor & Rolf on strike. Покупатели и пресса интереса к ней не проявили. У дизайнеров не было денег на создание новой коллекции, и они расклеили на улицах Парижа плакаты с надписью «Виктор и Рольф объявляют забастовку», тем самым «выражая чувство бессилия перед обстоятельствами». В том же году в галерее искусств Torch в Амстердаме они организовали показ «Gold», где наглядно продемонстрировали процесс создания платья – от эскиза до готового наряда куклы на подиуме. Также Хорстингом и Снёреном был выпущен бутафорский парфюм в сопровождении рекламной кампании. СМИ назвали дуэт «оригинальным и непредсказуемым».

В 1998 году дизайнеры представили весенне-летнюю коллекцию на Неделе Высокой моды в Париже. Viktor & Rolf покорили аудиторию объемными силуэтами, инновационным дизайном, завуалированным юмором.

В 1999 году на Неделе Высокой моды дуэт представил осенне-зимнюю коллекцию «Матрешка». Показ был построен следующим образом: на вращающемся мини-подиуме неподвижно стояла модель Мэгги Райзер, а дизайнеры поочередно надевали на девушку предметы из своей коллекции.

В 2000 году для сезона осень-зима 2000-2001 Viktor & Rolf представили свою первую женскую коллекцию pret-a-porter.

В осенне-зимнем сезоне 2001-2002 брендом была представлена коллекция «Черная дыра». На подиум вышли модели, выкрашенные черной краской, одетые исключительно в черное. Для сезона весна-лето 2002 нидерландский дуэт создал коллекцию «White», выполненную в белом цвете с рюшами и бантами.

В 2003 году Хорстинг и Снёрен подписали контракт на создание женского аромата с косметической компанией L’Оreal. В 2003-м Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен отметили десятилетие совместного творчества: в парижском Музее моды и текстиля они представили ретроспективную коллекцию собственных работ.

В следующем году дизайнеры совместно с L’Оreal выпустили женский цветочный аромат Flowerbomb.

В 2005 году в Милане открылся первый монобрендовый бутик Viktor & Rolf. Его концепция – мир, перевернутый вверх ногами (в том числе и название бренда). Стулья в магазине крепятся к потолку, люстра и арочные проемы расположены на полу и т.д. В этом же году дизайнеры, выступив в роли моделей, продемонстрировали на подиуме свою первую мужскую коллекцию.

В 2006 году дизайнеры создали женскую осенне-зимнюю капсульную коллекцию для H&M. Хорстинг и Снёрен разработали 70 моделей одежды для шведского бренда. В коллекцию вошли брючные костюмы, платья, короткие шорты, пышные юбки, фраки, рубашки и пр. Закрывала показ топ-модель Ракель Циммерман, которая вышла на подиум в свадебном платье. Оно было выпущено в размерах с шестого по восьмой в количестве 1000 экземпляров. 2006 году бренд выпустил мужской восточно-древесный аромат Antidote.

В 2007 году Viktor & Rolf начинает сотрудничество с компанией Samsonite. В 2008-м состоялась официальная презентация коллекции Samsonite Black Label by Viktor & Rolf. На ее создание нидерландский дуэт вдохновила тема авиации 50-60 хх гг. В коллекцию вошли дорожные сумки, бьюти-кейсы, мужские и женские чемоданы. Samsonite Black Label by Viktor & Rolf поступила в продажу в 2009 году.

В 2008 году нидерландский дуэт отказался участвовать в Неделе моды: коллекция весна-лето 2009 была показана онлайн на официальном сайте бренда. В 2008-м Виктор и Рольф разработали дизайн бутылки шампанского Piper-Heidsieck Rose Sauvage. К напитку дуэт предложил ведерко для льда и бокал – все подавалось в перевернутом виде. В том же году дизайнеры отметили 15-летие своей карьеры. Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен представили в лондонской галерее Барбикан экспозицию из 100 кукол, прототипами для которых послужили модели, выступавшие ранее на их показах. Вся одежда создавалась дизайнерами в течение полугода.

В 2008 году контрольный пакет акций Модного дома Viktor & Rolf приобрела компания Diesel.

Руководство компании Diesel заявило, что в творчество дизайнеров вмешиваться не будет: в их планах создание новых линий одежды и аксессуаров, а также открытие бутиков.

В 2009 году показ коллекции весна-лето 2010 проходил под живой аккомпанемент певицы Ройзин Мерфи. Некоторые модели вышли на подиум, демонстрируя весьма необычные наряды из тюля.

В 2009-м дизайнерский дуэт создал коллекцию театральных костюмов для немецкой оперы «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера. В том же году Viktor & Rolf выпустил цветочно-зеленый женский аромат Eau Mega. В 2009-м дизайнерский дуэт издал свою первую книгу сказок для детей («Sprookjes»).

В 2010 году в галерее Дюссельдорфа Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен представили коллекцию фарфоровых кукол. Протяженность инсталляции составила 1000 метров. 20 кукол размером около 70 см были одеты в наряды из прошлых коллекций бренда.

В 2011 году модели, представляющие коллекцию весна-лето 2012, были одеты в яркие платья с крупными атласными стежками. В показе приняли участие Джоан Смоллс, Дарья Строкоус, Карли Клосс и др. В 2011 году Виктор и Рольф выпустили сборник детских сказок «Fairy Tales». В книгу вошли 12 историй с иллюстрациями.

В 2012 году дизайнерский дуэт выпустил мужской восточно-древесный аромат Spicebomb.

Также в 2012 году дизайнеры представили женскую коллекцию весна-лето 2013, посвященную стилю голливудских актрис 1930-х гг. Палитра комплектов содержала белый, черный, телесный, коралловый цвета. Для создания коллекции Виктор и Рольф использовали такие материалы, как шелк, атлас, жаккард, кружево, люрекс. Для мужчин в этом сезоне дизайнеры представили многообразие пиджаков, смокингов и кардиганов в коралловом, темно-сером, черном, белом, синем и терракотовом вариантах.

В 1998 году дизайнеры представили весенне-летнюю коллекцию на Неделе Высокой моды в Париже. Viktor & Rolf покорили аудиторию объемными силуэтами, инновационным дизайном, завуалированным юмором.

Viktor & Rolf – история бренда

Viktor & Rolf (Виктор и Рольф) – нидерландский бренд, специализирующийся на производстве мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Основан дизайнерами Виктором Хорстингом и Рольфом Снёреном в 1993 году. Женские коллекции отличаются скульптурностью форм, мужские – элегантностью силуэтов. Каждый показ Viktor & Rolf представляет собой театрализованную постановку с собственной историей.

Основатели бренда Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен родились в 1969 году в Нидерландах. Они познакомились в Академии искусств в Арнеме, где обучались в 1989 – 1992 гг. После окончания учебного заведения Виктор и Рольф переехали в Париж. Там они около года проработали в Модном доме Мартина Марджелы.

В 1993 году дизайнеры основали бренд Viktor & Rolf. За свою первую женскую коллекцию Hyeres («Йер»), отличавшуюся скульптурностью линий, они получили три награды от Международного фестиваля моды и фотографии. После этого Виктор и Рольф присоединились к объединению молодых дизайнеров Нидерландов Le Cri Neerlandais и под его началом организовали два модных показа в Париже.

После того, как группа Le Cri Neerlandais распалась, Виктор и Рольф снова начали работать под собственным именем. В 1996 году дуэт создал коллекцию Viktor & Rolf on strike. Покупатели и пресса интереса к ней не проявили. У дизайнеров не было денег на создание новой коллекции, и они расклеили на улицах Парижа плакаты с надписью «Виктор и Рольф объявляют забастовку», тем самым «выражая чувство бессилия перед обстоятельствами». В том же году в галерее искусств Torch в Амстердаме они организовали показ «Gold», где наглядно продемонстрировали процесс создания платья – от эскиза до готового наряда куклы на подиуме. Также Хорстингом и Снёреном был выпущен бутафорский парфюм в сопровождении рекламной кампании. СМИ назвали дуэт «оригинальным и непредсказуемым».

Читайте также:  Свадебные платья Oscar de la Renta весна: особенности и преимущества

В 1998 году дизайнеры представили весенне-летнюю коллекцию на Неделе Высокой моды в Париже. Viktor & Rolf покорили аудиторию объемными силуэтами, инновационным дизайном, завуалированным юмором.

В 1999 году на Неделе Высокой моды дуэт представил осенне-зимнюю коллекцию «Матрешка». Показ был построен следующим образом: на вращающемся мини-подиуме неподвижно стояла модель Мэгги Райзер, а дизайнеры поочередно надевали на девушку предметы из своей коллекции.

В 2000 году для сезона осень-зима 2000-2001 Viktor & Rolf представили свою первую женскую коллекцию pret-a-porter.

В осенне-зимнем сезоне 2001-2002 брендом была представлена коллекция «Черная дыра». На подиум вышли модели, выкрашенные черной краской, одетые исключительно в черное. Для сезона весна-лето 2002 нидерландский дуэт создал коллекцию «White», выполненную в белом цвете с рюшами и бантами.

В 2003 году Хорстинг и Снёрен подписали контракт на создание женского аромата с косметической компанией L’Оreal. В 2003-м Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен отметили десятилетие совместного творчества: в парижском Музее моды и текстиля они представили ретроспективную коллекцию собственных работ.

В следующем году дизайнеры совместно с L’Оreal выпустили женский цветочный аромат Flowerbomb.

В 2005 году в Милане открылся первый монобрендовый бутик Viktor & Rolf. Его концепция – мир, перевернутый вверх ногами (в том числе и название бренда). Стулья в магазине крепятся к потолку, люстра и арочные проемы расположены на полу и т.д. В этом же году дизайнеры, выступив в роли моделей, продемонстрировали на подиуме свою первую мужскую коллекцию.

В 2006 году дизайнеры создали женскую осенне-зимнюю капсульную коллекцию для H&M. Хорстинг и Снёрен разработали 70 моделей одежды для шведского бренда. В коллекцию вошли брючные костюмы, платья, короткие шорты, пышные юбки, фраки, рубашки и пр. Закрывала показ топ-модель Ракель Циммерман, которая вышла на подиум в свадебном платье. Оно было выпущено в размерах с шестого по восьмой в количестве 1000 экземпляров. 2006 году бренд выпустил мужской восточно-древесный аромат Antidote.

В 2007 году Viktor & Rolf начинает сотрудничество с компанией Samsonite. В 2008-м состоялась официальная презентация коллекции Samsonite Black Label by Viktor & Rolf. На ее создание нидерландский дуэт вдохновила тема авиации 50-60 хх гг. В коллекцию вошли дорожные сумки, бьюти-кейсы, мужские и женские чемоданы. Samsonite Black Label by Viktor & Rolf поступила в продажу в 2009 году.

В 2008 году нидерландский дуэт отказался участвовать в Неделе моды: коллекция весна-лето 2009 была показана онлайн на официальном сайте бренда. В 2008-м Виктор и Рольф разработали дизайн бутылки шампанского Piper-Heidsieck Rose Sauvage. К напитку дуэт предложил ведерко для льда и бокал – все подавалось в перевернутом виде. В том же году дизайнеры отметили 15-летие своей карьеры. Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен представили в лондонской галерее Барбикан экспозицию из 100 кукол, прототипами для которых послужили модели, выступавшие ранее на их показах. Вся одежда создавалась дизайнерами в течение полугода.

В 2008 году контрольный пакет акций Модного дома Viktor & Rolf приобрела компания Diesel.

Руководство компании Diesel заявило, что в творчество дизайнеров вмешиваться не будет: в их планах создание новых линий одежды и аксессуаров, а также открытие бутиков.

В 2009 году показ коллекции весна-лето 2010 проходил под живой аккомпанемент певицы Ройзин Мерфи. Некоторые модели вышли на подиум, демонстрируя весьма необычные наряды из тюля.

В 2009-м дизайнерский дуэт создал коллекцию театральных костюмов для немецкой оперы «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера. В том же году Viktor & Rolf выпустил цветочно-зеленый женский аромат Eau Mega. В 2009-м дизайнерский дуэт издал свою первую книгу сказок для детей («Sprookjes»).

В 2010 году в галерее Дюссельдорфа Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен представили коллекцию фарфоровых кукол. Протяженность инсталляции составила 1000 метров. 20 кукол размером около 70 см были одеты в наряды из прошлых коллекций бренда.

В 2011 году модели, представляющие коллекцию весна-лето 2012, были одеты в яркие платья с крупными атласными стежками. В показе приняли участие Джоан Смоллс, Дарья Строкоус, Карли Клосс и др. В 2011 году Виктор и Рольф выпустили сборник детских сказок «Fairy Tales». В книгу вошли 12 историй с иллюстрациями.

В 2012 году дизайнерский дуэт выпустил мужской восточно-древесный аромат Spicebomb.

Также в 2012 году дизайнеры представили женскую коллекцию весна-лето 2013, посвященную стилю голливудских актрис 1930-х гг. Палитра комплектов содержала белый, черный, телесный, коралловый цвета. Для создания коллекции Виктор и Рольф использовали такие материалы, как шелк, атлас, жаккард, кружево, люрекс. Для мужчин в этом сезоне дизайнеры представили многообразие пиджаков, смокингов и кардиганов в коралловом, темно-сером, черном, белом, синем и терракотовом вариантах.

Основатели бренда Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен родились в 1969 году в Нидерландах. Они познакомились в Академии искусств в Арнеме, где обучались в 1989 – 1992 гг. После окончания учебного заведения Виктор и Рольф переехали в Париж. Там они около года проработали в Модном доме Мартина Марджелы.

Свадебные платья с длинными пышными рукавами

Пышный рукав – интересная изюминка свадебного образа. Рукава шьются из полупрозрачного или плотного материала, придают нотку романтичности и нежности. Свадебные платья с рукавами – хорошая идея для прохладного времени и для девушек, которые не хотят открывать руки и плечи. Хотя у некоторых моделей, например, от Anastasia Zadorina, рукава скорее аксессуар, чем полноценный элемент платья.

Модные свадебные платья 2020 должны быть украшены цветами. Так считают именитые дизайнеры, включая Suzanne Neville и Jenny Packham. Разнообразие декора здесь огромное. Цветы пестрят или на юбке, или на лифе. От такого контраста образ только выигрывает, платье выглядит интересным.

О каталоге Viktor&Rolf: информер

Весь каталог Viktor&Rolf :

7. Подбери примерные варианты

Моделей свадебных платьев невероятное множество, и чтобы сделать выбор в салоне было проще, смотри фотографии невест, листай журналы, вдохновляйся в интернете. Чем больше фотографий ты посмотришь, тем четче сможешь понимать, каким ты видишь будущее платье мечты.

Оценивай не только красоту картинки, но и соответствие твоему типу фигуры, цвету кожи, стилю свадьбы. Если ты невысокого роста, не стоит ориентироваться на фотографии высоких моделей, ищи похожих на себя.

Моделей свадебных платьев невероятное множество, и чтобы сделать выбор в салоне было проще, смотри фотографии невест, листай журналы, вдохновляйся в интернете. Чем больше фотографий ты посмотришь, тем четче сможешь понимать, каким ты видишь будущее платье мечты.

футболка с принтом Vivienne Westwood

Разноцветная хлопково-льняная футболка с принтом от Vivienne Westwood(Вивьен Вествуд).

Vivienne Westwood Anglomania – Vivienne Westwood Anglomania’s Musa top is made in Italy from multicoloured printed panels, and comes with a wide V-neck and long batwing sleeves. Keep the directional style in focus by teaming it with a high-waisted black skirt and avant-garde white ankle boots.

Theia Rose Lace

The Theia Rose Lace is a modern interpretation of the traditional bridal gown, the clean strapless neckline and the two-tier trapeze angular shape create a statuesque silhouette, contrasted with a romantic ivory lace scallop hem detail. The grand pleated high train adds structured drama to the look, with a minimalist feel.

We are now offering bespoke personalised one-to-one couture and made-to-order appointments digitally for the first time. Westwood’s expert couturiers will welcome bridal and couture clients to a showroom virtually and will now be able to connect with clients globally without the need for travel.

Tailored proposals will be compiled for each client, taking into consideration their event setting, preference of silhouettes, styles and finishing’s. Through the new process measurements will be taken digitally and fabric options sent directly to clients’ homes to create the most life-like Westwood semi-couture experience.

The Theia Rose Lace is a modern interpretation of the traditional bridal gown, the clean strapless neckline and the two-tier trapeze angular shape create a statuesque silhouette, contrasted with a romantic ivory lace scallop hem detail. The grand pleated high train adds structured drama to the look, with a minimalist feel.

Дизайнер Вивьен Вествуд и ее платья

Вивьен Вествуд еще один ненормальный дизайнер из Англии, из тех самых дизайнеров, которые так любят эпатаж. В наше время, так получилось, именно англичане чаще всего берут на себя смелость экспериментировать с модой, делать ее вызывающей и даже смешной, а иногда превращать свои коллекции в самые настоящие пародии.

Вивьен Изабель Суайр родилась 8 апреля 1941 года в Дербишире, Англия. Работа ее родителей была связана с почтой. В 17 лет она вместе с семьей переезжает в Лондон, поступает в педагогический колледж, а также она училась и в художественной школе, которую правда не закончила.

Вивьен Вествуд и ее платья

Вивьен рано выходит замуж. Выходит замуж за менеджера танцевального зала Дерека Вествуда. У них двое детей – дочь и сын, Роуз и Бен. Но их брак не был долгим, через три года совместной жизни они расходятся. А вот фамилию первого мужа Вивьен оставит за собой, впоследствии сделав ее знаменитой на весь мир.

Вначале 1970-х Вивьен встречается с Малкомом Маклареном, тогда еще студентом, изучающим историю искусств, а впоследствии продюсером популярнейшей и скандально знаменитой группы «Sex Pistols». Вместе они пробудут 13 лет. У них родится сын – Джозеф. Они вместе откроют и первый магазин Вивьен Вествуд на Кингз Роуд в Челси. В то время окончательно занявшаяся дизайном Вивьен Вествуд, до этого она работала учителем в школе, искала вдохновение в уличной моде, молодежных субкультурах.

Магазин Вивьен Вествуд неоднократно менял, как и свою тематику, так и название – первоначально он назывался Let It Rock, затем Too Fast To Live Too Young To Die, а затем Sex. В то время в ее магазинчике продавалась «резиновая одежда» и одежда в стиле «панк».

С 1981 года Вивьен Вествуд начинает выпускать коллекции под собственным именем и участвовать в лондонских неделях прет-а-порте (готового платья), а затем и в парижских показах.

С 1981 года интерес Вивьен к уличной и молодежной моде хладеет, ее начинает привлекать искусство кроя, трансформации, исторический костюм. А свой магазин на Кингз Роуд она в очередной раз переименовывает теперь в «Конец света».

В 1980-е годы она не раз демонстрирует коллекции-пародии на модную одежду: швы наружу, распущенные петли, волосы, испачканные грязью. Вивьен Вествуд также одной из первых использует в своих коллекциях бюстгальтеры надетые поверх блузок. Выводила она на подиум и полных моделей.

Вивьен Вествуд не обошла стороной и политику. Так она долгое время поддерживала лейбористкою партию, а затем в 2007 году вдруг стала консерватором. Свое решение Вивьен Вествуд объяснила тем, что по ее мнению единственным достойным политиком на тот момент являлся Дэвид Кэмерон, возглавляющий консерваторов.

Участвовала Вивьен Вествуд и в акции Campaign for Nuclear Disarmament рядом с ядерным комплексом. А в 2005 году после печальных событий в лондонском метро (полицейский по ошибке застрелил молодого человека, перепутав его с террористом) выпустила коллекцию маек с надписью «Я — не террорист, не арестовывайте меня».

Читайте также:  Свадебные платья Marchesa весна-лето 2020: особенности и преимущества

Сегодня Вивьен Вествуд замужем за австрийским дизайнером Андреасом Кронталером, который гораздо младше ее.

В России бренд Vivienne Westwood долгое время был представлен бутиком Ольги Родионовой (сама Ольга с некоторых пор известна именно своей скандальной «The book of Olga»), Ольга Родионова дружила с Вивьен и сохранила с ней дружеские отношения также и после закрытия бутика.

Вначале 1970-х Вивьен встречается с Малкомом Маклареном, тогда еще студентом, изучающим историю искусств, а впоследствии продюсером популярнейшей и скандально знаменитой группы «Sex Pistols». Вместе они пробудут 13 лет. У них родится сын – Джозеф. Они вместе откроют и первый магазин Вивьен Вествуд на Кингз Роуд в Челси. В то время окончательно занявшаяся дизайном Вивьен Вествуд, до этого она работала учителем в школе, искала вдохновение в уличной моде, молодежных субкультурах.

Панки

В 1970-е экономика Великобритании переживала кризис, безработица была чудовищной, а настроения в обществе, прямо скажем, весьма безрадостными. На фоне этой картины и появились панки, пропагандировавшие свободу самовыражения, анархизм и противостояние правительству страны. Трудно поверить, но менее чем за полвека они заняли столь важное место в культуре англичан, что в 2016 году страна отмечала 40-летие их движения. Во множестве городов проходили выставки, концерты и прочие активности. Впрочем, в 1970-е к панкам относились несколько иначе.

В 1971 году на Кингс-роуд Вивьен Вествуд вместе со своим партнером Малкольмом Маклареном открыла магазин Let it Rock, который в дальнейшем претерпел несколько смен названия. Сначала Too Fast to Live, Too Young to Die, где продавали одежду в байкерском стиле, а затем у магазина появилось куда более смелая вывеска SEX, сопровождавшаяся слоганом «Для солдат, проституток, лесбиянок и панков». Спустя два года название поменяли на Seditionaries.

Малкольм Макларен и Вивьен Вествуд

Парочку Вествуд–Макларен, отзывавшуюся друг о друге после расставания скорее с прохладой (Макларен называл Вествуд швеей, а она его менеджером группы), до сих пор принято считать крутыми крестными феями и движущей силой стиля панк.

В их магазине продавались рваные свитеры, майки с портретами королевы и перевернутой свастикой или же слоганами Destroy и No future, фетишистская одежда, брюки с откидной кокеткой на ягодицах и другие вещицы, символизировавшие бунт.

Сама Вествуд разгуливала в юбках из резины и латекса, нарочито порванных колготках и растрепанными волосами. В биографии, написанной Иэном Келли, близким другом дизайнера, младший сын Вествуд вспоминает, что хотел провалиться сквозь землю всякий раз, когда мама навещала его в школе в одежде своего дизайна.

Футболки из магазина Seditionaries

Изначально Вествуд переделывала уже готовые изделия, которые зачастую покупала на блошиных рынках. В ход шли куриные кости, заклепки, цепи, молнии и булавки. Также она меняла крой, смещала вырез, резала одежду. По сути, именно Вествуд превратила такую простую вещь, как футболка, в арт-объект.

Сегодня ее скандально известная футболка со свастикой, перевернутым распятием, лозунгом Destroy и строчками из песни Sex Pistols – ценный экспонат музея королевы Виктории и принца Альберта. В документальном фильме Лоры Такер «Вествуд: Панк, икона, активист» есть отрывок, в котором куратор музея надевает белоснежные перчатки и бережно разворачивает музейную вещь, рассказывая обо всех ее особенностях. Во всем происходящем на экране есть какая-то ирония.

В 1980-е уже после расставания с Маклареном Вествуд пусть и была настроена менее радикально, но протестовать против правительства не прекратила. Она переосмысляла одежду членов королевской семьи, создавала корсеты из твида и даже снялась в образе Маргарет Тэтчер для Tatler. «Однажды эта женщина была панком», – гласил вынос на обложке. Говорят, что премьер-министра Великобритании выходка очень разозлила. Зато Тереза Мэй, занимавшая пост премьер-министра с 2016 по 2019 год, была настроена куда более благодушно и часто носила вещи Vivienne Westwood.


В январе 2017 года бренд отказался от разделения коллекций на женские (Red Label) и мужские (MAN Label). По решению Вествуд их объединили под одним логотипом и показывают теперь на лондонской мужской Неделе моды, а вместо показа Red Label выходит лукбук. Мера была принята для того, чтобы сократить и количество линий, и производство одежды.

Молодой и привлекательный муж

Нынешний супруг Вивьен младше ее на четверть века. И не стоит даже задумываться о его корыстных целях — пара вместе не один десяток, а история их знакомства крайне романтична. Вествуд преподавала в институте прикладных искусств в Вене, а Андреас Кронталер был ее учеником. В интервью он не раз говорил, что Вивьен покорила его с первого взгляда.

Вместе они начали путешествовать: Вествуд знакомила его со средневековой архитектурой, Андреас влюбил ее в моду двадцатого века. В 1992 году пара поженилась, и с того момента они никогда не расставалась. По словам влюбленных, секрет их отношений в том, что они разные — этим они дополняют друг друга.

Следующим шагом стало основание благотворительной организации Climate Revolution, которая занимается урегулированием климатического кризиса в мире. Все ожидали, что скоро Вивьен перенесет свою социальную позицию на модные подиумы. Это и случилось на показе осень-зима 2019 в Лондоне. Вивьен Вествуд устроила целый перфоманс, наполненный духом активизма.

Вивьен Вествуд запускает линию свадебных платьев

Совет да любовь

Говоря о свадебных платьях от Vivienne Westwood, сложно не упомянуть сцену из фильма “Секс и город”, где главная героиня Кэрри Брэдшоу получает его в подарок от дизайнера. Платье было настолько роскошным, что заставило растрогаться даже самых циничных зрителей.

Новая линейка свадебных платьев Вествуд будет разделена на две категории: прет-а-порте и от-кутюр. Как основу для нарядов дизайнер будет использовать эскизы своих легендарных моделей платьев из разных сезонов и коллекций.

Платья из кутюрной серии будут изготавливать вручную и на заказ с учетом всех пожеланий клиентки. Можно будет заранее выбрать ткань для платья, рисунок кружева, вышивку бисером или жемчугом. Уверены, что такое платье будет передаваться в семье невесты из поколения в поколение.

Модель платья Malina.
Асимметричное платье из айвори-крепа и шелкового атласа. Верхняя часть по форме напоминает куски битого стекла. Такой же прием дизайнер использовала в коллекции The Mirror the World сезона весна-лето — 2016.

Mini Sandy
Платья из органзы цвета слоновой кости с асимметричным подолом и тонким корсетом (такие надевали в XVII столетии).

Платье Delicate Drape Corset
Часть коллекции весна-лето — 2014 Vivienne Westwood Gold Label. На его пошив уходит 40 метров тюля, расшитого вручную металлизированными нитями.

Lace Amber
Платье из белого шелка с открытыми плечами.

Floral Amber
Платье из тюля c нашитыми цветами, вырезанными из шелка.

Платье Harry
Ода коллекции Gold Label весна-лето — 1996. Платье из марокканского крепа с вышивкой из шелковых цветов. На создание этого платья дизайнера вдохновила Элизабет Тейлор.

Ball Tie
Платье-карандаш с корсетом и тюлевыми рукавами. По силуэту — песочные часы. Это платье впервые надела модель Джерри Холл на шоу осень-зима — 1996.

Корсет и линия выреза напоминают платья аристократок XIX столетия.

Платье Delicate Drape из коллекции весна-лето — 2007. Драпированный шелк, расшитый айвори-бисером.

Вариант платья Delicate Drape со съемной юбкой (из 30 метров ткани) на поясе.

Вдохновение от платьев, увиденных на Венецианском карнавале, дизайнер воплотила в платье Long Sandy из шелковой тафты. Впервые было представлено на шоу весна-лето — 2016.

Bird of Paradise
Платье словно с картин эпохи барокко Вествуд создала для коллекции весна-лето — 2005.

Платье Delicate Drape из коллекции весна-лето — 2007. Драпированный шелк, расшитый айвори-бисером.

Вивьен Вествуд

К сожалению, момент оказался неподходящим: семья Вивьен жила бедно, к тому же девушка вышла замуж, и пришлось задуматься о постоянном заработке. Так будущая законодательница мод оставила художественную школу и поступила в педагогический колледж, чтобы получить «земную» профессию. Спустя несколько лет Вивьен уже работала учительницей начальных классов, однако на досуге продолжала рисовать эскизы и шить одежду для себя.

Вивьен Вествуд, история марки «Vivienne Westwood»

Вы знаете, кто эта мощная старушка без трусов? Ах, не говорите что не знаете, вы этого не можете не знать! Это гигант мысли, мать «панка» и особа, приближенная к королеве английской.

Собственно, этот снимок и был сделан на выходе из Букингемского дворца, куда Вивьен Вествуд пригласили для вручения ордена за заслуги перед отечеством из рук Ее Величества в 1992-м. Публика ожидала «выхода в стиле панк» от непредсказуемой «королевы авангарда». Но, к разочарованию прессы, она явилась вовремя, мало того – внешне полностью соответствуя требованиям скучного протокола для официальных светских визитов: юбка, прикрывающая колени, перчатки, шляпка…

А вот уже выходя из дворца – ловко взмахнула юбкой, демонстрируя десяткам обалдевших фотографов, что она « в своем духе» и все это время — на ней не было нижнего белья.

Оскорбительное пренебрежение к монархии, регалиям, статусной этике – так естественно для нее! Для женщины, не только разработавшей когда-то стиль панк, но и добившейся его коммерческого признания во всем мире). Королева, к слову, выходку простила и с тех пор еще не раз Вествуд была во дворце – уже без экцессов).

Жизненная и творческая история этой женщины – одна из самых необычных, независимость характера и отчаянная решимость поступков – вызывают восхищение.

Рассказ о биографии и заслугах в мире моды великой Вивьен Вествуд – под катом.

Она выросла в маленьком английском городке, в небогатой многодетной семье. По идее – Вивьен должна была стать изгоем — так плохо она одевалась. Но девочка решила превратить «недостаток» — в свое главное достоинство. Это была потрясающая смелость для подростка — пойти наперекор устоям. Носить «странную» прическу с начесом, несмотря на провинциальное окружение с «местечковыми» модными течениями. Перекраивать старые вещи на себя с таким оригинальным видением собственного стиля, который совершенно не вязался с модой того времени и заставлял показывать на нее пальцем. Но показывать в недоумении, а не жалея или насмехаясь. Денег не было даже на выпускное платье в школу, поэтому на него она явилась… в платье из живых цветов. И это не в наше время, а в патриархальные 1950-е!

Но затем была скучная жизнь простой сельской школьной учительницы. Вивьен вышла замуж — за Дерека Вествуда, владельца школы танцев, подарившего ей сына Бена и звучную фамилию. В какой-то момент бизнес его прогорел, они отчаянно бедствовали, не могли справиться с постоянной, хронической нехваткой денег. Начались ссоры, обвинения — семья распалась. Вествуд, чтобы выжить (работать с малышом на руках было невозможно) была вынуждена переехать к одному из своих братьев в Лондон.

Ее участь была незавидна: провинциалка, учительница средних классов, бедна как церковная крыса, не особо красива, «разведенка» с сыном, живет в «приживалках» у брата, да еще и одевается странно.

Она пыталась хоть как-то разнообразить эту серую, беспросветную жизнь без надежд. Например, продолжить образование – и поступила в школу искусств на отделение истории.

Именно этот поступок и стал ключевым решением, главным в ее жизни, изменившим все. Вивьен было 30 лет.

В той же школе учился Малколм Макларен, ставший для нее лучшим другом, любимым мужчиной и парнером по бизнесу в одном лице — на следующие 15 лет. Макларен увлекался авангардными идеями и умел «делать деньги». И ему, – ура! — нравилась и сама Вивьен и ее стиль. От него она со временем родила второго сына.

Читайте также:  Свадебные аксессуары от Sergio Rossi: особенности и преимущества

Правда, как сама рассказывает, рожать не планировала – заняла деньги на аборт, но по дороге в клинику увидела в витрине безумно дорогое и красивое пальто – уйти без которого было почти невозможно. Вивьен думала почти час: «Ребенка можно и оставить. А когда у меня еще будет столько денег на подобную вещь?». Победило пальто (и, отчасти, ребенок).

Сегодня он — Джозеф Корр – создатель и владелец марки самого сексуального белья «Agent Provocateur». А старший сын, Бен Вествуд, к слову – известный эротический фотограф. Один из немногих, кому доверяют себя снимать в жанре «ню» звезды мировой величины. В 2009 они оба заявили, к слову, что начинают – каждый из них отдельно — работу над мужской линией одежды. Пока результатов нет.

Постепенно Макларен набирал популярность в молодежных сообществах, так как имел имидж анархиста-интеллектуала (в 1960-х неформальные субкультуры типа анархистов имели большой социальный вес в Англии, они влияли на социум, моду и даже на политику).
Многие стремились быть «неформалом», что старались отразить в облике – «хайеры» на голове, необычная одежда. Молодежный стиль того времени – «хиппи», c его любовью ко всем, фенечками и цветочками – таким людям категорически не подходил, а альтернативы — не было.

Макларен и Вествуд решили утолить этот своеобразный «стилевой голод» своего неформального окружения. Постепенно движение панков стало принимать отчетливые формы, во многом благодаря магазину, открытому ими в 1971 году. Назывался он сначала «Слишком быстрый, чтобы жить, Слишком молодой, чтобы умереть», потом переименовали в «Секс», а далее — в «Бунтари» (сейчас он – «Конец света» и стрелки местных часов там идут в обратном направлении). Впоследствии стал настоящим центром лондонской панк-тусовки.

Магазин имел резиновые занавески, обои из порножурналов, неприличные надписи на стенах и сумасшедший ассортимент в стиле «бабушка не переживет», а так же аксессуары БДСМ и атрибутику секс-шопов + продавал записи музыки, запрещенной на радио. То есть предлагал все то, что и было нужно бунтующей против классики и добропорядочности родителей молодежи 60- х годов. В него приходили и проститутки, и музыканты, и обыватели, и знаменитости — самая разношерстная публика.

А Макларен постепенно становился идеологом панка: разработал его эстетику, стилистику, музыку. Со временем стал менеджером неуспешной музыкальной группы «The Strand», постоянных посетителей магазина — будущих «Sex pistols».

От Вествуд же потребовалось «оформить» зарождающееся творение: придумать для всего этого соответствующий имидж. Она решила обыграть любимые ее и позабытые всеми брутальные фильмы послевоенного десятилетия: рокерские косухи, узкие брюки, пиджаки в клетку. Разбавила их сетчатыми и рваными футболками с провокационными надписями, ошейниками, велосипедными цепями и полицейскими фуражками. На этой основе пара разработала стиль — и для магазина и гастролей «Sex pistols».

Самым скандальным PR — ходом Макларена и Вествуд того времени стала пародия на гимн и футболка с пирсингованным булавкой изображением королевы.

В год празднования 25-летия восшествия на престол королевы «Sex Pistols»выпустили сингл «God Save The Queen» – пародию на гимн Великобритании, сочиненный Маклареном — с оскорбительным для Ее Величества текстом (перевод примерный):

«Боже, храни королеву.
Ведь это фашистский режим.
Он сделал из тебя, болвана,
Потенциальную водородную бомбу.
Боже, храни королеву,
Ведь она неживое существо.
Нет будущего в мечтах англичан,
Нет будущего, нет — для тебя.
Когда будущего нет,
Как может существовать грех?
Мы — цветы в мусорном ящике,
Мы — яд человечества.
Мы — будущее,
Ваше будущее».

А на его обложке и их майках — сделанных Вивьен Вествуд — красовался портрет монаршей особы с английской булавкой, продетой в губу. Песню запретили к исполнению в общественных местах и на радио, но сингл стал мега популярен, а к Вествуд с тех пор приклеился навсегда титул“королевы панк-моды”.

Сайту о переделках одежды «Вторая улица»Вивьен Вествуд особо дорога как человек, первый начавший продвигать в массы кастомайзинг, идеи hand made и самостоятельной креативной переделки одежды.

Ее коньком был, конечно, «панковский» деконструктивизм: мы старый мир разрушим до основания, а затем — вывернем наизнанку и сошьем по-своему. Вивьен отпарывала у футболок рукава, разрезала швы и сшивала их «наружу», связывала на спине, разрисовывала и рвала, украшала булавками и костями, выкладывая из них лозунги… а потом продавала у себя в магазине. Продолжает, так или иначе, тему кастомайзинга она до сих пор.

К концу 1970-х Макларен и Вествуд разбогатели и стали непререкаемыми модными авторитетами, а придуманные ими «панк» и «порношик» — общепризнанными стилями. Личный стиль Вивьен внезапно оказался мейнстримом. Никто больше не смотрел на нее недоуменно, внезапно для самой себя она стала «одной из толпы», ничем не отличаясь от тех, кто покупал у нее в магазине.

Панк больше не шокировал, он стал обыденным для Лондона, а Вивьен всегда была одержима духом противоречия. Она уже привыкла быть в авангарде моды, а не в ее хвосте. К тому же, хотелось мирового признания и перемен. Да и с Маклареном их пути уже расходились.

И тогда Вествуд решила покорить высокий подиум, для чего потребовалось в корне поменять стиль своих работ.

Она любила Дюма (отец), ей нравилась одежда описанного им времени. Решила зайти с этого конца.

Изучала историческую одежду в книгах; на картинах; в музее Виктории и Альберта – с его лучшим в мире собрании исторической одежды; покупала в антикварных магазинчиках, распарывала; пыталась приспособить лекала к ритмам современной жизни.

В 1980 – х она регистрирует права на бренд «VivienneWestwood» и начинает с коллекции «Три мушкетера» (дань любимой книге), но ее практически нигде не демонстрирует.

Она стала второй англичанкой (после Мери Куант, запатентовавшей мини-юбку), покорившей Париж. И первым признанным (в отличии от Мери с ее незамысловатым кроем) «мэтром» английской моды «от кутюр».

Не все ее первые коллекции были коммерчески успешными (пока Вивьен делала все вещи малоносибельными, с турнюрами)– зато они помогли ей громко заявить о себе. Именно они и послужили источником вдохновения для Гальяно, Маккуина и многих других молодых дизайнеров. Имя Вивьен Вествуд навсегда вписалось в историю моды — в десятку самых крутых дизайнеров ХХ века.

Внимание к деталям у нее — феноменальное, понимание истории костюма – непревзойденное, крой – неподражаемый:

В 1981 году Вивьен Вествуд представляет коллекцию«Пираты», органично продолжающую темы, начатые в первой, первую, третья коллекция назвалась «Дикарь» – в ней большую роль играли индейские мотивы. Далее показывает «Тоску по грязи» и открывает в Лондоне второй магазин с этим же именем.

Снаружи он был украшен географической картой, а внутри был стилизован под археологические раскопки, особое впечатление производили земляной пол и фигурки вуду. Затем – еще несколько нашумевших коллекций, в числе которых «Ведьмы» — объемные двубортные пальто и свитера из жаккардов – последняя совместная с Маклареном работа. К концу 1980-х во всем мире царит стиль сериала «Династия» — мужские пиджаки с широкими плечами; Вивьен представляет«Мини-Крини»: короткие широкие кринолинчики и корсеты, а потом – «Харисс Твиид» — ода английскому портному: традиционные ткани и новый взгляд на классические фасоны.

Сейчас Вивьен Вествуд выпускает несколько линий –Gold Label, Red Label, MEN и Anglomania. Одежда, обувь, аксессуары, а также ароматы, салфетки (в виде бумажного мусора, например), ковры и обои.

«мусор» — это как раз салфетка:

Она дважды была «дизайнером года», а 2007 году была удостоена премии за значительный вклад в дизайн одежды в рамкахBritish Fashion Awards — но «опоздала на вручение, так как в это время была в туалете».

Разработанный ею уникальный, сложный крой дал ей, выскочке без специального образования, право быть профессором Высшей школы прикладного искусства в Вене – и получить орден ОБИ из рук королевы, с которого «Вторая улица» начала эту статью.

Третьим мужем, другом и коллегой Вивьен стал ее ученик из Венской школы – Андреас Кронталер (во всех интервью утверждающий, что он бисексуал, кстати), моложе ее почти на 30 лет.

Они творят теперь вместе. С его появлением модели Вествуд стали значительно более сексуальными – во всех смыслах слова «модели»;))). В последней рекламной компании бренда они снялись втроем – с новым лицом «Vivienne Westwood» – Памелой Андерсон.

Сама она говорит о творческой составляющей их брака: «Андреас единственный из тех, кого я знаю, в моде реально способен на гениальные решения. Его идеи внутри моих коллекций выглядят так, будто я превзошла самое себя. Ведь моя голова немного устала. А в его голове еще много неосвоенных территорий».

Но, к слову, появившийся последнее время в коллекциях «Vivienne Westwood» «секс» по-прежнему жесткий, агрессивный и порнографический. Явно берущий начало из ее панковского периода.

Чтобы носить вещи от Вествуд раньше, нужно было подняться над привычным, обыденным, быть яркой личностью. Сейчас новая элегантность от «Vivienne Westwood» – это все тот же панк и фетиш, но в сочетании с утонченной женственностью и сексуальностью.

Главными атрибутами стиля «от Вествуд» и объектами желания поклонников являются:

Обувь на большой платформе и резиновая обувь:

Вещи в крупную бледно голубуюполоску или яркую клетку, «рубашечные» ткани:

Ну и конечно, реплики предметов гардероба викторианских дам: камзолы, корсеты, кринолины и турнюры, принты в виде державы или геральдических роз — на эту тему много фотографий в этом посте. Еще одна из фирменных черт марки Вивьен Вестуд — вытачки и швы часто не спрятаны, а находятся снаружи.

И, разумеется,деконструктивизм и асимметрия – вещи всегда выглядят одетыми или застегнутыми «неправильно», юбки — задранными или подтыканными, брюки – мешковатыми, с пузырящимися коленками и задней частью, карманы словно бы оттянуты:

Зарисовки о характере и жизненных принципах Вивьен Вествуд:

При всем внешнем буйстве имиджа – в быту живет крайне скромно, почти по- спартански: кровать, стол, 2 кресла и холодильник. Телевизор не смотрит, журналы не читает. Передвигается на велосипеде. В 60 лет снялась обнаженной для мужского журнала.

Широко известна как политактивист. На протяжении почти всей своей жизни Вествуд была сторонницей лейбористской партии, однако в 2007 году решила сменить свои политические ориентиры и присоединилась к партии консерваторов.

И, к слову – она все еще «бунтарь» – каждая коллекция прямо-таки кричит о каком –то явлении: то она борется за права бездомных собак или забытых всеми полит.заключенных, которые сидят уже третий десяток лет, то требует убрать министра Гордона Брауна… Протестует против меха, против зацикленности на антитеррористических методах, и т.д. и т.п. Бунтарка).

автор Саша Саночки by «Вторая улица и LookAtMe»

Вивьен Вествуд
canochki в потоке Мода 2 дня назад
Личная история создательницы марки «Vivienne Westwood»

А Макларен постепенно становился идеологом панка: разработал его эстетику, стилистику, музыку. Со временем стал менеджером неуспешной музыкальной группы «The Strand», постоянных посетителей магазина — будущих «Sex pistols».

О моде

Вивьен Вествуд в этом году отмечает аж три юбилея, касающихся ее профессиональной деятельности, и не только. Начнем с того, что в апреле этого года скандальному модельеру исполнилось 70 лет. А ровно 40 лет назад, в 1971 году, открылся ее первый магазин Let It Rock, который впоследствии много раз менял название. Магазин специализировался на одежде в стиле панк: цепи, драные футболки и прочие агрессивные принадлежности субкультуры.

Ссылка на основную публикацию